Témoins d'une époque glorieuse oubliée, sinistrés par une catastrophe ou simplement jamais achevés, voici quelques sites abandonnés fascinants par leur beauté mélancolique... Vestiges d'une époque, d'une culture... éphémères ou plus durables... Abandonnés, délaissés voire oubliés... mais parfois rénovés, transformés, pour leur redonner une seconde vie... bien que souvent démolis !

1 - Le phare d'Aniva Rock-Sakhalinskaya Oblast, Russie

Construit par l'URSS sur la plus grande des îles Sakhaline alors qu'elle servait de prison, le phare est maintenant abandonné. DR


L'Union soviétique a construit un certain de nombre de phares utilisant l'énergie d'un générateur thermoélectrique à radioisotope. À la suite de la chute de l'Union soviétique, des phares de ce type sont restés sans surveillance ni entretien, posant des problèmes environnementaux. Outre leur vieillissement, ces phares ont aussi été la cible de voleurs de métaux, dont certains sont morts à la suite d'une contamination radioactive. Ces phares posent également des problèmes de sécurité, l'élément radioactif pouvant être volé pour faire une bombe radiologique. Certains de ces phares ont finalement été modifiés pour fonctionner à l'énergie solaire. 


Les phares maritimes sont généralement placés près de la côte. Ils permettaient aux navires de repérer la position des zones dangereuses se trouvant près des côtes, ainsi que les ports maritimes. Ils sont moins utiles grâce aux moyens électroniques de géolocalisation. En France, le gouvernement a envisagé en 2011 de confier les 60 principaux phares de France au Conservatoire du littoral.


Si dans le monde certains phares sont entretenus parce qu'ils exercent une attraction touristique, ce n'est pas le cas de celui d'Aniva Rock-Sakhalinskaya... pourtant le cadre est superbe ! Il n'y a pas si longtemps, ailleurs dans le monde, la majorité des phares étaient habités. A quelques exceptions près ce n'est plus le cas. Dans les phares modernes, inhabités, le système de lentilles en rotation est souvent remplacé par des flashs omnidirectionnels, courts et intenses (dans ce cas on concentre la lumière dans le temps plutôt que dans l'espace). Ces signaux lumineux sont similaires à ceux utilisés pour la signalisation aérienne. Leur alimentation électrique est le plus souvent assurée par l'énergie solaire.


Le Matin ch.30/12/2013 - Wikipedia

Shicheng est sous l'eau depuis depuis que la construction d'un barrage a entraîné sa disparition.


  La cité avait plus de 1339 ans (image de synthèse). [Photo: Chinese National Geography] 



En 2011, le magazine National Geographic a publié une série de photos magnifiques sur Shicheng City (littéralement, la ville lion), suscitant un nouvel intérêt pour la ville engloutie. 




La ville de près de 1400 ans, située dans la province du Zhejiang à l'est de la Chine, a été immergée sous le lac Qiandao en 1959 lors de la construction de la centrale hydroélectrique sur la rivière Xin'an.




 Un archéologue examine l'architecture miraculeusement préservée sous l'eau. [Photo: Chinese National Geography]




Dans l'eau, la ville submergée est protégée de l'érosion du vent, de la pluie et du soleil. Une ville submergée dans l'eau se maintient dans un état relativement stable, donnant ainsi l'impression d'un navire virtuel. Des photos montrent des escaliers dans les maisons anciennes, des murs et des arches commémoratives qui sont restés les mêmes qu'il y a plus d'un millier d'année.  



 Les splendides sculptures gravées sur les bâtiments peuvent être observées depuis la découverte d'un groupe d'archéologues chinois. [Photo: Chinese National Geography] 



Autrefois, la ville était un centre économique, culturel (Sui'an) et politique. Parmi les 265 arches submergées, figurent de fines sculptures de la Jie Xiao Memorial Arch, bien conservées.



 Une image reconstituant la ville de Shicheng dans la province du Zhejiang à l'est de la Chine. La ville a été submergée par le lac Qiandao depuis 1959 et la construction de la centrale hydroélectrique de la rivière Xin'an. [Photo: Chinese National Geography]  

 



Le Matin ch. 30/12/2013  - News.cn 18/3/2011

Le château de Noisy (ou château Miranda) est une bâtisse située à Celles dans la commune namuroise de Houyet en Belgique. Construit durant la Révolution et rénové au début du XXe siècle, il est complètement abandonné depuis 1991.

 Façade principale (2009) PJL Laurens CC-BY-3.0

Son histoire : Le comte de Liedekerke-Beaufort, durant la Révolution française, est chassé de son château familial de Vêves. Il se réfugia dans une ferme près de Celles. Dès que la Révolution perdit de son souffle, les Ragaillardis, descendants du comte, transformèrent la ferme en un château avec l'aide de l'architecte anglais Edward Milner. C'est l'architecte français Pelchner qui fit ériger la tour centrale en 1903 et termina les travaux en 1907. Il devint dès lors, la résidence d'été de la famille Liedekerke-Beaufort.


En 1950, il devint centre de vacances pour les enfants des employés de la SNCB (Société Nationale des Chemins de fer de Belgique). Suite à un incendie et à la présence de la mérule (un champignon dévastateur qui s'attaque au bois), le château est abandonné en 1991.


Une vue de l'intérieur :  Normann Szkop CC-BY-SA-3.0, 2.5,2.0,1.0



Le château de Noisy étant à l'abandon, il est dans un état de dégradation avancé. Les écuries se sont effondrées, les murs qui ne sont pas encore tombés sont fragiles. Le site est extrêmement dangereux à visiter. En 2013, la Tribune de Genève classe le château parmi les quarante plus beaux lieux oubliés du monde. 


 Une salle intérieure (ce qu'il en reste)  Normann Szkop CC-BY-SA-3.0, 2.5,2.0,1.0



Fin 2013, le comte de Liedekerke-Beaufort a demandé un permis de démolition pour le château, en raison des risques pour la sécurité des personnes qui le visitent. La commune de Houyet et la Région wallonne devraient accorder le permis, à moins qu'une «alternative digne de ce nom, crédible, immédiate et qui puisse convenir » ne soit trouvée, précise Yvan Petit, bourgmestre de Houyet. Toutefois, de nombreuses personnes se mobilisent pour empêcher que la bâtisse ne soit démolie.



 Vue générale. Normann Szkop CC-BY-SA-3.0, 2.5,2.0,1.0



Une partie du portail Normann Szkop CC-BY-SA-3.0, 2.5,2.0,1.0



Le Matin ch. 30/12/2013 - WIKIPEDIA

En activité entre 1829 et 1971, cette prison a été l'une des plus modernes du monde. Elle a même accueilli Al Capone.


 La porte principale. Thesab  CC-BY-SA-3.0, 2.5,2.0,1.0



A son achèvement, le bâtiment est le plus grand et le plus cher jamais construit pour une structure publique. Il est rapidement devenu un modèle pour plus de 300 prisons à travers le monde. Aujourd'hui, il a été reconverti en musée "US National Historic Landmark". Il est ouvert 7j/7 toute l'année de 10h à 17h00.


 La cellule d'Al Capone. Thesab  CC-BY-SA-3.0, 2.5,2.0,1.0



Un peu d'histoire : Conçu par John Haviland,  est considéré comme le premier vrai pénitencier dans le monde. Pour les plans du pénitencier, Haviland s'est largement inspiré  d'asiles et de prisons construits au début des années 1780, en Angleterre et en Irlande. 


 Une cellule typique restaurée. Thesab  CC-BY-SA-3.0, 2.5,2.0,1.0






Selon certains, les portes étaient si petites qu'elles pouvaient minimiser l'attaque d'un garde de sécurité. D'autres ont expliqué que les petites portes forçaient les prisonniers à se baisser en entrant dans leur cellule. Cette conception est liée à la pénitence d'inspiration religieuse. Les portes des cellules étaient métal couvertes par une lourde porte en bois pour filtrer le bruit. Les salles ont été conçues pour avoir la sensation d'être dans une église... Et les cellules elles-mêmes, réalisées en béton, étaient équipées d'une lucarne, représentant l'"oeil de Dieu", suggérant ainsi aux prisonniers que Dieu les regardait.







En 1924, gouverneur de Pennsylvanie, Gifford Pinchot, aurait condamné Pep "un chien tueur de chat" à une peine de prison à vie à Eastern State. Pep aurait tué le chat chéri de la femme du gouverneur. Les dossiers pénitentiaires mentionnent que Pep aurait été attribué à un groupe de détenus. Cependant, la raison de l'incarcération de Pep reste un sujet de débat. Un article de journal contemporain a rapporté que le gouverneur aurait fait don de son propre chien à la prison pour améliorer le moral des détenus. 









De 1971 à la fin des années 80, le lieu a été abandonné. Une «forêt» a grandi dans les blocs de cellules et à l'extérieur des murs. La prison est aussi devenue le foyer de nombreux chats errants. En 1988, suite au succès d'une pétition, le maire Wilson Goode, a stoppé son réaménagement. Et en 1994, l'Etat l'a ouvert au public pour des visites outre un musée, il est devenu un site historique.



Les installations sont en cours de restauration, à l'initiative  des Pew Charitable Trusts, via des collectes de fonds, essentiellement des dons. En 1996 et 2000, le World Monuments Fund inclut Eastern State Penitentiary sur son World Monuments Watch, sa liste biennale des sites les «plus menacés" du patrimoine culturel.




Le Matin.ch 30/12/2013 - WIKIPEDIA

La ville de Pripyat, qui comptait 50'000 habitants, a été complètement abandonnée après la catastrophe de Tchernobyl. 


 Le parc d'attractions Pripyat (abandonné comme le reste de la ville) photo DR



 Pripyat a été fondée le 4 Février 1970.  La ville a été évacuée quelques jours après le 26 avril 1986 suite à la catastrophe de Tchernobyl.  





Pripyat, ville abandonnée.  Carl Montgomery  Flickr / CC-BY-SA-2.0 


En 1986, la ville de  Slavutich a été construite pour remplacer Pripyat. Après la ville de Tchernobyl, c'est la deuxième plus grande ville pour loger les travailleurs de la centrale et des scientifiques dans la Communauté des États indépendants (CEI).


Beaucoup des intérieurs des bâtiments à Pripyat ont été vandalisés et saccagés au fil des ans. Parce que les bâtiments n'ont pas été entretenus depuis 1986, les toits fuient, et au printemps les chambres sont inondées. De la végétation poussent de plus en plus sur les toits et même à  l'intérieur des bâtiments. Tout cela s'ajoute au processus de dégradation.


 La grande roue... Kadams1970 / domaine public




Un point de repère remarquable souvent présenté sur les photos de la ville et visible à partir de sites d'antenne-imagerie telles que  Google Maps, la grande roue abandonnée située dans le parc d'attractions Pripyat.






Le matin.ch 30/12/2013 - WIKIPEDIA

Ce trou, le deuxième plus gros au monde creusé par l'homme, a été fait à la demande de Staline pour satisfaire les besoins de l'URSS en diamants. La mine a été abandonnée quand les difficultés de creuser davantage se sont révélées trop insurmontables. 

 Le trou de la mine et son camp. DR


La mine Mir ou Mirny, était une mine de kimberlite et de diamant. Creusée à ciel ouvert et située à Mirny, en république de Sakha en Sibérie orientale. Elle constitue la seconde plus grande excavation au monde après la mine de cuivre de Bingham Canyon aux États-Unis.


Le gisement fut découvert le 13 juin 1955 par les géologues soviétiques Youri Khabardin, Ekaterina Elagina et Viktor Avdeenko lors de la grande expédition Amakinsky dans la République socialiste soviétique autonome iakoute. Ils trouvèrent des traces de kimberlite, une roche volcanique généralement associée au diamant. Le développement de la mine débuta en 1957 dans des conditions climatiques extrêmement dures. 7 mois de l'année, le sol était gelé mais se transformait en boue en été.  L'hiver les mineurs utilisaient des réacteurs d'avion pour dégeler le sol et le creuser ou utilisaient de la dynamite pour pouvoir accéder aux couches de kimberlite et l'intégralité de la mine devait être couverte la nuit pour empêcher les machines de geler.





 Flanc de la mine avec la ville de Mirny en arrière plan. Vladimir  Picasa Albums Web / CC-BY-3.0



Dans les années 1960, la mine produisait 10 millions de carats (2 000 kg) de diamant dont un relativement haut pourcentage, 20 %, était de qualité gemme. Les couches hautes (jusqu'à 340 mètres de profondeur) avaient une haute densité de diamant de 4 carats (0,80 g) par tonne extraite avec un fort ratio de gemme. Puis le champ diminua à 2 carats (0,40 g) par tonne et la production ralentit à 2 millions de carats (400 kg) par an près du fond de la fosse. Le plus gros diamant de la mine fut trouvé le 23 décembre 1980, son poids était de 342,5 carats (68 g).

Après 44 années, l'exploitation en surface fut finalement arrêtée en juin 2001. Actuellement, la mine est exploitée par la compagnie Alrosa, la plus grande société de production de diamants en Russie, et emploie 3 600 personnes. Il était prévu de longue date que la récupération des diamants par des méthodes classiques par la surface allait s'épuiser. Par conséquent, en 1970, commença la construction d'un réseau de tunnels souterrains pour récupérer les diamants. La production par cette méthode commença en 1999 et est estimée pouvoir durer encore 27 ans. Cette estimation est fondée sur des explorations approfondies jusqu'à 1 220 mètres. Afin de stabiliser le trou principal abandonné, son fond a été recouvert par une couche de résidus rocheux, épaisse de 45 mètres.



Le Matin ch. 30/12/2013 - WIKIPEDIA

Ces maisons, dont la construction a débuté en 1978, étaient destinées aux officiers militaires américains. Mais tout a été abandonné par manque de moyens. 


 Les maisons OVNIS : Carrie Kellenberger  CC-BY-2.0




Ces maisons connues aussi sous le nom de pod Sanzhi ou Sanzhi Pod ville, est un ensemble de bâtiments abandonnés dans le district de Sanzhi, New Taipei City, Taiwan. Les bâtiments ressemblent à des maisons Futuristes (Futuro) et sont quelques exemples de ce qui peut être trouvé ailleurs dans Taïwan. 

Les maisons d'OVNIS ont été construites à partir de 1978. et étaient concues pour être des maisons de vacances dans la partie nord adjacente à Tamsui. Elles étaient destinées à être vendues à l'armée américaine pour les officiers affectés en Asie de l'Est. Mais en raison de pertes financières, le projet a été abandonné en 1980.

Deux bâtiments pod-style colorés : Carrie Kellenberger  Flickr /  CC-BY-2.0



Selon certains cette situation serait due a plusieurs décès suite à des accidents, notamment en cours de construction, qui auraient été causés par la traverse d'une scuplture de dragon chinois aux portes de la station. Pour d'autres, le site choisi pour la construction serait un ancien cimetière de soldats néerlandais. 





Les bâtiments de pod-like sont devenus une attraction touristique due en partie à leur architecture inhabituelle. Mais, En 2010, toutes les maisons OVNIS ont été démolies et le site est en train d'être transformé en une station balnéaire et un parc aquatique. Une pétition lancée en 2008 pour conserver l'une des structures comme musée n'a pas abouti.

Destin funeste pour cette salle inaugurée le même jour que le naufrage du Titanic, le 15 avril 1912. Le site est aujourd'hui occupé par un supermarché, mais il reste encore cette salle splendide, même à l'abandon. 

L'Orpheum Theâtre fait partie du style Beaux-Arts qui a été construit par un Canadien français L' Orpheum Theater est une ancienne salle de théâtre et de cinéma située au 1005 rue Water, à New Bedford , Massachusetts États-Unis. Le bâtiment a ouvert le 15 Avril, 1912 ( le soir même où  le Titanic a coulé). Sous la propriété du Club "Les Francs-Tireurs", le bâtiment a fonctionné durant près de cinquante ans et disposait d'une salle de tir, d'une salle de bal, divers bureaux et espaces de réunion, un gymnase et un espace de vente au niveau inférieur.  Le club a ensuite loué le théâtre à l' Orpheum Circuit de Boston produisant des spectacles de veaudeville. Puis est venue la projection de films quand le théâtre a été en déclin.  Ce théâtre est considéré comme le deuxième plus ancien (il a été construit un an après l' Orpheum Theatre de Los Angeles ). Il pouvait recevoir 1.500 spectateurs assis.




Marc N. Bélanger / domaine public



Quant à l'activité cinéma, elle a cessé en 1958/1959 et le lieu continué à vivoter pour quelques événements spéciaux.  Le club l'a vendu en 1962, à une compagnie de tabac qui s'en est servi comme lieu de stockage. L'arrière du bâtiment est actuellement un supermarché mais le reste de l'espace est inoccupé. Il appartient actuellement à un propriétaire privé. 

 Une collection de photos prises par des photographes de la région ayant une passion pour l'Orpheum Theatre. Brian Rapoza 2/3/2011




Il est prévu par Orph Inc, une société à but non lucratif, de restaurer le théâtre pour revitaliser l'économie de New Bedford. La mission qu'elle s'est fixée : "créer et exploiter un centre d'arts multi-culturels, pour  promouvoir les arts, la culture, la diversité et  l'éducation, d'organiser et de promouvoir des événements avec la participation du public, de gérer le théâtre selon ces buts, et procéder aux autorisés par une société constituée en vertu du chapitre 180 des lois générales du Massachusetts, 2004".

Ce château aux allures médiévales a été construit par l'homme d'affaires Francis Bannerman VI au début du XXe siècle. Il a servi d'entrepôt de surplus militaire avant d'être abandonné après une explosion en 1920.

 Le château Bannerman en ruine. DR


L'île Pollepel est une île sur le fleuve Hudson. Aussi connue comme  l'île de Bannerman, est le site du château Bannerman. L'île Pollepel mesure environ 50 miles (80 km) au nord de New York City et environ 1.000 pieds (300 m) de la rive orientale de la rivière Hudson.  Sa superficie est d' environ 6,5 acres (26 000 m 2 ), la plupart  constituée de roches. 


 Château de Bannerman sur l'île Pollepel vu de la rive gauche de la rivière Hudson. Leonard G. / domaine public


Un peu d'histoire : Francis Bannerman est né le 24 Mars 1851 à Dundee, en Ecosse, et a immigré aux Etats-Unis avec ses parents en 1854. La famille déménagea à Brooklyn en 1858. Il a construit sa fortune sur la vente de surplus militaire américain et espagnol (acheté directement avant que l'Espagne quitte Cuba ou auprès du gouvernement américain lors d'enchères). En quelques années l'entreprise était devenue une référence pour les collectionneurs de matériel militaire ancien.

Francis Bannerman a acheté l'île en Novembre 1900, pour l'utiliser comme lieu de stockage pour son commerce en pleine croissance, afin de pouvoir stocker dans un endroit sûr  trente millions de munitions (cartouches...). Au printemps de 1901, il a commencé à construire un arsenal sur Pollepel. Bannerman a conçu les bâtiments lui-même, laissant aux constructeurs le soin d'interpréter ses plans. 


Mais Bannerman a aussi construit un château sur l'île, pour en faire sa résidence principale. Le château, bien visible depuis la rive, a servi d'étendard publicitaire géant pour son entreprise. Sur un mur du château, côté face à la rive ouest de l'Hudson, on peut lire  "Island Arsenal of Bannerman".






La construction a cessé à la mort de Bannerman en 1918. En Août 1920, 200 tonnes de munitions et de poudre ont explosé dans un bâtiment auxiliaire, détruisant une partie du complexe. Puis, suite à la diminution des ventes, dues à des modifications de la législation fédérale en matière d'armes de guerre pour les civils, au naufrage du ferry qui desservait l'île (tempête),  les lieux furent laissés vacants.


 Le mur effondré, vu de la rive. Kangry / domaine public


En 1967, l'Etat de New-York achète l'île et les bâtiments et après avoir enlevé le matériel militaire restant, organise des visites de l'île à partir de 1968. Mais le 8 août 1969, un incendie a ravagé l'arsenal, détruisant toits et planchers, l'île a été interdite au public. 


Aujourd'hui, le château en ruine est la propriété de l'Office d'État de New York des parcs, des loisirs et de la préservation historique. Alors que les murs extérieurs sont encore debouts, tous les étages internes et les murs non-structurels ont brûlé. L'île a été victime d'actes de vandalisme et de négligences, aggravant la décadence des lieux.


Il arrive, périodiquement, que certaines parties du château continuent de s'effondrer, comme ce fut le cas le 28 décembre 2009. De plus, certaines parties sont submergées à marée haute, ce qui représente un danger pour la navigation. 


Le Matin ch. 30/12/2013 - WIKIPEDIA

Cette gare était autrefois une halte internationale sur la ligne reliant la France à l'Espagne. Mais un accident a détruit en 1970 un pont qui en permettait l'accès. La station a alors été abandonnée.

 DR


La gare internationale de Canfranc est une gare ferroviaire frontalière des lignes de Pau à Canfranc frontière française et de Jaca à Canfranc (côté espagnol), située sur le territoire de la commune de Canfranc, dans la province de Huesca en communauté autonome d'Aragon. Elle est mise en service le 11 juillet 1928 et inaugurée le 18 juillet par le président Gaston Doumergue et le roi Alphonse XIII.


La gare internationale de Canfranc est située au point kilométrique (PK) 308,449 de la ligne de Pau à Canfranc (frontière française), partiellement hors service, et au PK 24,666 de la ligne à écartement large  de Jaca à Canfranc (Espagne). Elle est située à 1 195 mètres d'altitude.


 Entrée de la gare de Canfranc. Jean-Pierre Bazard CC-BY-SA-3.0, 2.5,2.0,1.0



Le bâtiment est d'une taille comparable à celui de la gare de Paris-Saint-Lazare. Pour sa construction, il a été nécessaire de réaliser un travail d'ingénierie important à travers les zones forestières, du fait des avalanches et glissements de terrain constants sur les pentes. Ceci s'est traduit par une réhabilitation de l'hydrologie de ces zones forestières, qui est considéré comme l'un des meilleurs exemples connus de restauration hydrologique de la forêt. Ceci, en permettant de stabiliser le terrain par la présence des arbres, a permis la construction du chemin de fer qui relie les deux côtés des Pyrénées.

À son "apogée", le trafic voyageurs international ne dépassait pas la cinquantaine de voyageurs par jour pour un trafic fret limité.






Le 27 mars 1970, le déraillement d'un train de marchandise français parti en dérive entraîna la destruction du pont de l'Estanguet à proximité de la gare de Lescun -Cette-Eygun. Ce pont n'a jamais été reconstruit. Le trafic a été limité dès lors à Bedous avant l'abandon de la desserte de la section Oloron - Bedous.




Depuis des années, la réouverture du trafic international et la réhabilitation de la station et de ses environs sont réclamées. La réouverture de la ligne côté français est en projet, avec la réhabilitation de la section Oloron - Bedous, mais ne devrait pas être effective avant 2020.






A savoir : Elle est la deuxième plus grande gare d’Europe de par la taille de ses installations (après celle de Leipzig). Elle représente par dessus tout le rêve et les ambitions démesurées des hommes du chemin de fer. Aujourd’hui vouée à un trafic local, et seulement du côté espagnol, elle constitue probablement la plus grande friche ferroviaire du monde en même temps qu’un patrimoine hors du commun. C'est l'architecte Espagnol Fernando Ramírez de Dampierre qui réalise les plans du bâtiment voyageur dont le style mêle classicisme et art nouveau. Cliquez ICI pour plus d'informations


Le Matin ch. 30/12/2014 - WIKIPEDIA - CYBERGEO

 

Ces fortins, construits durant la Seconde Guerre mondiale pour protéger la Tamise, sont aujourd'hui abandonnés.

Forts armés métalliques Maunsell. Flaxton  CC-BY-SA-3.0-migrated (retouché pour les couleurs)



Les Forts Maunsell étaient des petites tours marines fortifiées construites au niveau de l’estuaire de la Tamise et de la Mersey durant la Seconde Guerre mondiale pour protéger le Royaume-Uni de toute invasion allemande. Ils tirent leur nom de leur concepteur Guy Maunsell . L’armée les a abandonnés à la fin des années 1950 et ils furent parfois utilisés pour d’autres activités. C’est ainsi que l’un d’eux est devenu une micronation non-indépendante, sous le nom de principauté de Sealand*.


 Fort en béton Knock John. Flaxton CC-BY-SA-3.0-migrated



Les forts, construits par la Royal Navy, devaient surveiller la présence allemande et notamment la pose de mines marines par avion au niveau de l’estuaire qui approvisionnait toute la région de Londres.
Il y avait 4 forts : Rough Sands (U1), Sunk Head (U2), Tongue Sands (U3), Knock John (U4).


 Etapes du positionnement par coulage des forts en béton. Version SVG par Pinpin , traduit par le Korrigan / domaine public
Construits en béton armé, il s’agissait de plateformes avec deux tours cylindriques. L’armement était constitué de 2 canons anti-aériens de calibre de 94 mm et de 2 canons anti-aériens de 40 mm. Ils étaient construits en cale sèche avant d’être remorqués à l’endroit souhaité. Une fois positionnés, ils étaient coulés  sur des bancs de sable et seule la partie utile dépassait du niveau de la mer. Ils furent également équipés de radars pour améliorer la zone de couverture de détection au niveau de l’estuaire de la Tamise.

6 autres forts armés furent également construits pour la protection aérienne. Il y avait donc en plus des 4 forts en béton, 6 forts métalliques armés. Ces forts armés étaient constitués de 7 plateformes interconnectées dont 5 étaient armées, une servait d’éclairage pour le tir et la dernière était le centre de contrôle.




3 forts se trouvaient sur l’estuaire de la Mersey et trois sur l’estuaire de la Tamise (Nore (U5), Red Sands (U6), Shivering Sands (U7)).  Pendant la guerre, les forts détruisirent 22 avions et 30 missiles V1-V2.






Le fort Nore a été gravement endommagé en 1953 suite à une collision avec le bateau norvégien Baalbeck. 4 civils furent tués. Les ruines furent enlevées entre 1959 et 1960 à cause de leur danger pour la navigation. Une autre collision eut lieu en 1963 avec la tour Shivering Sands. Différentes radios s’installèrent ensuite sur les tours afin d’émettre sur toute la région. Le fortTongue Sands fut détruit par une tempête en 1996.






Le fort naval Rough Sands a été proclamé par Paddy Roy Bates Etat souverain du nom de Principauté de Sealand en 1967. Des excursions au départ de Whitstable et de Herne Bay permettent de découvrir les forts.






* La principauté de Sealand  : Elle est considérée par ses partisans comme une micronation. Elle n’est reconnue par aucune des nations qui constituent les Nations unies. Sa population n’excède que rarement cinq habitants et sa surface habitable est de 550 m² environ, si bien qu'il est souvent décrit comme le plus petit pays au monde par sa superficie. Elle est située à 10 km des côtes de Suffolk, en Angleterre et est occupée, depuis 1967, par les membres de la famille de Prince Roy et ses sujets. La particularité de Fort Roughs par rapport aux autres plates-formes de l’estuaire de la Tamise posées pendant la guerre est d’être situé dans les eaux internationales et donc de ne dépendre, à l'époque de la prise de possession, d'aucune législation particulière. Aujourd'hui et depuis 1987, le territoire se situe à l'intérieur des eaux territoriales britanniques et fait donc administrativement partie, selon le Royaume-uni, du comté anglais de l’Essex. Pour plus d'informations : cliquez ICI... que je vous invite fortement à lire...


Le Matin.ch 30/12/2013 - WIKIPEDIA

Construite entre 1912 et 1913 pour la ville de Detroit, cette gare était à l'époque la plus haute du monde. Fermée en 1988, plusieurs projets de restauration ont échoué jusqu'ici.

Extérieur de la gare en mai 2010Albert duce CC-BY-3.0[/i]


Michigan Central Station (aussi connu sous le nom de Michigan Central Depot ou MCS), construite en 1913 pour le chemin de fer du Michigan Central Railroad, était la gare voyageur de Détroit dans le Michigan aux États-Unis, de son ouverture en 1913, suite à l'incendie de la précédente gare du même nom, jusqu'à ce que le dernier train Amtrak la desservant quitte ses quais le 6 janvier 1988.

Le bâtiment, de style Beaux-Arts, a été dessiné par les cabinets d'architecture Warren & Wetmore et Reed & Stern. Ces deux cabinets ont aussi dessiné la gare du Grand Central Terminal à New York. Michigan Central Station, bâtiment de 46 000 m², coûtait 15 millions de dollars à sa construction.

Le bâtiment a deux parties distinctes : la gare en elle-même, et une tour de 18 étages, dont le toit atteint la hauteur de 70 m. La tour a été utilisée comme bureaux par la compagnie du Michigan Central Railroad, et les autres propriétaires successifs. Les intérieurs d'au moins le dernier n'ont jamais été fini, et cet étage n'a jamais servi. 


 L'intérieur de la gare en 2009. Albert duce CC-BY-3.0



La principale salle d'attente est inspirée de thermes romains, avec des murs de marbre. Le bâtiment abrite aussi une grande entrée ornée de colonnes doriques, avec des guichets et une galerie marchande. Derrière la galerie se trouve le hall, avec des murs de briques et une grande lucarne en cuivre. De là, les passagers devaient descendre une rampe vers les quais des trains au départ, 11 voies en tout. En contrebas des voies et du bâtiment se trouve un grand espace pour les bagages, le courrier et d'autres fonctions du bâtiment. Aujourd'hui, le bâtiment a depuis été dépouillé de la plupart de ses objets de valeur, y compris d'installations en laiton. Il a aussi été particulièrement victime de vandalisme.

Le bâtiment, situé dans le quartier de Corktown, près du Tiger Stadium et du pont Ambassadeur, à environ 3 km au sud-ouest du centre ville, est toujours debout aujourd'hui, bien qu'il reste inoccupé. Il a été ajouté au National Register of Historic Places en 1975. Plusieurs projets de restauration ont été proposés, voire négociés, mais aucun n'a porté ses fruits. La restauration de la gare ainsi que celle (achevée celle-ci) de la tour du Westin Book Cadillac Hotel  sont considérées comme des projets importants pour le développement économique de Détroit.

Comme en témoigne la conception du bâtiment, la part croissante de l'automobile dans les déplacements n'était pas encore un sujet d'importance en 1913. La plupart des voyageurs rejoignaient ou quittaient la gare par des tramways urbains ou interurbains, et non à pied vu l'éloignement du centre-ville. La raison du choix de cet emplacement excentré était l'espoir que la gare permettrait de développer le quartier. Cela s'annonçait bien puisque Henry Ford acheta du terrain près de la gare durant les années 1920. Mais la Grande Dépression de 1929 et d'autres circonstances, entravèrent les efforts de développement. Le manque de parcs de stationnement pour les automobiles allait aussi se révéler problématique. Ainsi, lorsque les tramways interurbains furent arrêtés moins de 20 ans après l'ouverture de la gare, suivis par les tramways urbains en 1938, la Michigan Central Station était dans les faits isolée d'une large majorité de la population.

 Quelques anciennes photos qui retracent l'histoire de la gare... eliteexecutiveprotec 18/1/2010



 En raison d'un service réduit et du faible trafic passager  les propriétaires de la gare essayent de la vendre en 1956 pour cinq millions de dollars, soit le tiers du coût originel du bâtiment en 1913. Une nouvelle tentative de vente a lieu en 1963, mais il n'y a toujours pas d'acheteur. En 1967, les coûts d'entretien sont considérés comme trop élevés, vu la diminution du nombre de passagers et une partie des bâtiments est fermée.



La situation semble devenir meilleure pour la gare quand la compagnie ferroviaire publique Amtrak prend en charge le service passager au niveau national en 1971. La grande salle d'attente et l'entrée principale sont rouvertes en 1975, et un projet de rénovation au coût d'1,25 million de dollars est commencé en 1978. Seulement 6 ans après, le bâtiment est vendu pour un projet de centre de transport qui n'a jamais abouti. Puis, le 6 janvier 1988, le dernier train Amtrak quitte la gare, suite à la décision de sa fermeture.






Les propriétaires ont changé plusieurs fois depuis la vente de 1984, la gare s'échangeant même une fois contre moins de 80 000 dollars. Elle appartient aujourd'hui à la Controlled Terminals Inc. Une autre compagnie de transport, the Detroit International Bridge Co. possède le pont Ambassadeur tout proche. Les deux compagnies appartiennent au même homme d'affaires, Manuel Moroun.

Projets de rénovation : Les propriétaires du bâtiment ont déclaré en 2008 leur intention de rénover l'édifice aujourd'hui délabré. Ils ne voient pas le financement de l'opération comme un problème, mais préfèrent trouver le bon usage de l'édifice, vu le coût de la rénovation estimé à 80 millions de dollars. La gare a attiré plusieurs tournages de films. Les différents projets de réhabilitation proposaient plusieurs destinations possibles :
- Un centre d'affaires. Une proposition suggérait de faire de la gare un centre international d'affaires et douanier, vu la proximité du pont Ambassadeur.

 Berceau de l'industrie automobile américaine et de la musique soul, la plus grande ville du Michigan a été, plus que d'autres aux États-Unis, laminée par les crises successives. Certains de ses habitants tentent de relever la tête...  En 1960, la ville comptait presque deux millions d'habitants, aujourd'hui elle n'en a plus que 750 000. Construite en 1913, la Michigan Central Station, par laquelle affluaient chaque jour au début du XXe siècle 5 000 immigrants d'Europe, est fermée depuis 1988. Livrée à tous les vents comme des dizaines de bâtiments publics ou industriels, la gare ne voit plus passer aucun train, excepté celui de la désolation. Detroit est en faillite depuis qu'elle est privée des subventions fédérales, servies seulement aux villes de plus de 750 000 habitants. Dans la cité, où eurent lieu en 1967 les plus graves émeutes à caractère racial de l'histoire des Etats-Unis, plus rien ne va depuis longtemps déjà. « D'une manière ou d'une autre, observe Nolan Finley, éditorialiste au Detroit News, Detroit est en déclin depuis les années 1930. On n'a jamais récupéré complètement de la grande dépression. » Report360 2/12/2012

Rattrapée par la mondialisation et la désindustrialisation, gangrenée par un chômage et une criminalité exponentiels, Detroit a fini de boire la tasse avec la crise financière de 2008, qui a vidé de leurs occupants des quartiers entiers, avalés depuis par les herbes folles... "Motor City" n'a pourtant pas encore dit son dernier mot. Un peu partout, des initiatives émergent.  C''est un terrain d'opportunités où l'on peut créer plein de choses. » Des habitants se retroussent les manches pour transformer les friches, qui occupent un tiers de la superficie de la l'agglomération, en jardins potagers. Avec Wayne, son mari, Myrtle Curtis veille sur des parcelles d'épinards et de laitues : «Tu es ce que tu manges, fais pousser un jardin et tu feras pousser la communauté.» En ayant fait passer le nombre de jardins de 80 en 2004 à 1 600 aujourd'hui, des citoyens ont commencé à se réapproprier leur territoire et à se réinventer un futur. Président d'Eastern Market, le grand marché de Detroit, où se retrouvent les petits producteurs locaux, Dan Carmody veut croire au frémissement qui annoncera, peut-être, des jours meilleurs : « C'est à Detroit que le futur des villes américaines est en train de se définir. Le système est plus cassé ici qu'ailleurs, on est donc plus libres pour expérimenter de nouveaux modèles... » Christine Guillemeau

- Un palais des congrès et un casino. Le propriétaire du pont Ambassadeur, Manuel Moroun, a proposé que la gare soit restaurée pour être au cœur d'un nouveau centre des congrès qui pourrait être associé à un casino. Le coût de ce projet s'élèverait à 1,2 milliard de dollars, dont 300 millions pour rénover la gare. Dan Stamper, président du Detroit International Bridge, a remarqué que la gare pourrait devenir un des casinos de la ville.


- Le siège de la police de Détroit. En 2004, le maire de Détroit Kwame Kilpatrick a annoncé que la ville pensait à l'option d'y reloger le siège de sa police. Toutefois, mi-2005, la ville annule le projet et choisit de rénover le siège existant.



Un projet de démolition a aussi été émis : Le 7 avril 2009, le Conseil municipal de Détroit a voté une résolution portant sur la démolition de la gare. Mais, le 14 avril suivant, un habitant de la ville, Stanley Christmas, a poursuivi la municipalité pour mettre fin à ce projet de démolition, citant le National Historic Preservation Act of 1966.








Page Facebook, d'une organisation qui se bat pour sauver la gare





Le Matin.cj 30/12/2013 Wikipedia - Save Michigan Central

Ce parc de jeux ouvert dans les années 50, a fermé en 2002. A ce jour, il est presque entièrement démoli...

Cette station a été construite en 1904 et fermée en 1945, car trop peu utilisée par les usagers du métro.

 John-Paul Palescandolo 


la station City Hall est située directement sous la place de l'hôtel de ville et fait partie du terminal sud de la première ligne de la métro de New York construite par le Rapid Transit Company Interborough (IRT). Ouverte le 27 Octobre 1904, cette station sous la place publique, devant l'hôtel de ville a été conçue pour être la pièce maîtresse de la nouvelle ligne de métro. Considérée comme l'une des stations de métro les plus belles,  la station est dans un style architectural particulièrement élégant. La plate-forme fait fonction de mezzanine grâce au système "Guastavino Tile *", avec des puits de lumière, des carreaux de verre coloré et des lustres en laiton. Le service de passager a été arrêté le 31 Décembre 1945, bien que la station soit encore utilisée comme une boucle de demi-tour par le service local de transport (6 Lexington Avenue).


 David Sagarin / domaine public


Les stations de métro les plus proches de l'hôtel de ville sont le pont de Brooklyn - Hôtel de Ville (IRT Lexington Avenue Line), l'hôtel de ville (BMT Broadway Line) ( R trains), Chambers Street (BMT Nassau Street Line) ( J Z trains), et Park Place (IRT Broadway - Seventh Avenue Line). 

La station de métro City-Hall a été fermée car il aurait été trop coûteux de la rénover pour la remettre aux normes modernes et en raison de la proximité de la station Pont de Brooklyn, beaucoup plus fréquentée. La station peut toutefois, à certaines occasions, être visitée par les membres de New York City Transit Museum. A vrai dire, l'augmentation de la fréquentation du métro a contraint les exploitants à allonger la dimension des trains. Et, compte tenu, de la typologie des lieux, la station étant tout en courbe, il était difficile de l'agrandir pour accueillir des trains plus grands et conçus différemment, notamment au niveau des ouvertures des portes qui auraient de ce fait rendu dangereux de l'utiliser dans ces conditions. 





* Est un système de "tuile de voûte" brèveté aux USA en 1885 par l'architecte espagnol  Rafael Guastavino (1842-1908. Il s'agit d'une construction robuste, auto-portante, d'arcs et de voûtes architecturales par emboîtement de carreaux de terre cuite et de couches de mortier. Les tuiles suivent  la courbe du toit par rapport à l'horizontale (encorbellement), ou perpendiculaire à la courbe (comme dans les voûtes romaines). Cette technique est connue comme "voûte tambourin" (ou voûte catalane) ,en raison de sa supposée ressemblance avec la peau d'un tambour ou d'un tambourin. Cette technique se retrouve dans certains des plus importants sites des Beaux-Arts  de New-York et dans les principaux bâtiments à travers les Etats-Unis.






Le Matin ch. 30/12/2014 - Wikipedia - Sites des lieux abandonnés (en anglais)

Ce site est un ancien parc d'attraction sur le thème de la Bible. Au sommet de son succès, soit dans les années 69 et 70, il attirait près de 40'000 personnes par année. Il a été fermé en 1984.

 DR


Holy Land USA était un  parc à thème de 7,3 ha, dans Waterbury, Connecticut , inspiré par des passages choisis de la Bible . Il se compose d'une chapelle, d'un chemin de croix , et des répliques de catacombes et de villages israélites construits à partir de blocs de béton notamment. ^] Le parc est fermé au public depuis 1984, mais ses constructions sont demeurées  intactes.


 Photo d'une carte postale montrant la croix de Holy Land USA. Elle est apparue le 14 décembre 2008 sur la page principale de Wikipedia dans le thème : le saviez-vous ? / Domaine public



Le parc a été construit par Jean-Baptiste Greco,  un avocat  basé à Waterbury. De religion catholique, il a fondé un organisme appelé les Compagnons du Christ, dans le but de créer une attraction qui reproduirait l'époque biblique de Bethléem et Jérusalem. La construction a commencé en 1955.

Bob Chinn, président de Holy Land aux USA, a rappelé la mission de Greco dans une interview de 2001 dans le New York Times : «Il était un homme très spirituel. Il voulait faire en sorte, quelle que soit la religion ou la couleur des gens de la communauté, il y ait un lieu pour tous de se rencontrer de manière pacifique.



Parmi les attractions du site, il y avait la récréation du jardin d'Eden, un diorama (modèle réduit) représentant Daniel dans la fosse aux lions, et diverses reconstitutions de la vie et du ministère de Jésus. La pièce maîtresse du site était une croix de 56 pieds et une enseigne lumineuse sur laquelle on pouvait lire "Holy Land USA."






Entre les années 1960 et 1970, Holy Land USA a attiré plus de 40.000 visiteurs chaque année. Greco fermé Holy Land USA en 1984, avec des plans pour améliorer et développer le site. Mais le travail a été laissé inachevé quand Greco est mort en 1986. La propriété a été laissée aux Sœurs Filippini . 






Depuis les lieux sont utilisés sporadiquement pour certains événements, comme un clip vidéo tourné en 1990 pour Unconsciously Screamin... Des parties de ce clip ont d'ailleurs été utilisés dans un documentaire sur le groupe appelé "Fearless Freaks" réalisé par Bradley Beesley. En Novembre 2002, le Holy Land USA a été présenté dans une séquence de quatre minutes sur The Daily Show par Jon Stewart.






Depuis sa fermeture, Holy Land USA a sombré dans un état ​​de délabrement avancé. Même s'il n'est pas ouvert au public, le site continue à attirer l'attention. Par exemple, le site Roadside America a inclus dans sa couverture des attractions insolites, mais avec la mise en garde que les visiteurs devraient "explorer avec prudence, précisant même que le vaccin anti-tétanos devait être valide". De nombreuses attractions et des statues sur le site ont soit été vandalisées ou tombées en décripitude.


Un débat est toujours en cours sur l'avenir du site. Il a été suggéré que le parc soit préservé comme étant l'oeure d'un art populaire, et il ya eu de nombreuses tentatives infructueuses pour restaurer le parc, dont une impliquant les Chevaliers de Colomb en 2000. 






Les Religieuses de Filippi Sœurs ont continué à tenir des réunions de prières hebdomadaires sur le site et le dimanche, aux heures les "heures saintes"  ont été consacrées à la Vierge de l'Apocalypse. Les sœurs affirment d'ailleurs que la statue de la Vierge dans la chapelle est l'un des trois commandée par le pape Jean-Paul II.


Malgré l'absence de restauration complète, certains projets de rénovation ont été entrepris depuis que le parc a été fermé. En 1997, un groupe de scouts réparé l'enseigne lumineuse de "Holy Land USA" dans le cadre d'un projet de service communautaire et en 2008, la croix originale de 56 pieds a été remplacée par une autre en acier inoxydable de 50 pieds. La cérémonie a été présidée par  ar Mgr Henry J. Mansell.


Le 20 Juin 2013, le maire Neil O'Leary et le concessionnaire Fred "Fritz" Blasius ont acheté Holy Land aux Sœurs Filippini pour 350.000 dollars, en annonçant un plan pour nettoyer et revitaliser le site. Le plan comprenait l'installation d'une nouvelle et plus grande croix allumée sur la propriété et,  Le 22 Décembre 2013, la nouvelle croix a effectivement été allumé.... A suivre donc.... 


Le Matin ch. 30/12/2014 - WIKIPEDIA

Situé près de Potsdam au milieu des bois, ce sanatorium pour tuberculeux a été construit en 1898 et a servi, pendant la Première Guerre mondiale, d'hôpital militaire pour l'armée impériale allemande. Adolf Hitler y séjourna en 1916. L'URSS occupa les lieux en 1945 et jusqu'en 1995. Depuis le site est à l'abandon, mis à part la clinique de réhabilitation neurologique encore utilisée, et l'ancienne centrale tout récemment rénovée en lieu culturel, le site ressemble à une ville fantôme perdue au milieu des bois...

En 1898, l’Institut national d’assurance des ouvriers de Berlin décide de construire un sanatorium pour tuberculeux à Beelitz-Heilstäten, village situé à 45 minutes de la capitale (Berlin). Il devient rapidement l’un des plus grands complexes hospitaliers de la région. En 1902 se termine la première phase de construction du site sous la direction des architectes Schmieden Heino et Julius Boethke. De 1908 à 1910, une seconde phase de construction doublera le nombre de dortoirs disponibles. Aujourd’hui le site s’étend sur 200 hectares et est composé de plus de 60 bâtiments, ce qui en fait l’un des plus grands sanatoriums au monde.



 Le plan du site Cliquez ICI pour une vue aérienne - Image : www.Forbidden-Places.net


Comme il était important que les patients séjournent au grand air, les architectes avaient prévu des galeries, des passages couverts, et de grandes arrivées d’air chaud à l’intérieur des bâtiments conduites par des kilomètres de couloirs sous-terrains. Ces structures historiques organisent encore aujourd’hui l’espace abandonné.



 La centrale électrique et le chpateau d'eau aujourd'hui rénovés. Photo www.Forbidden-Places.net 

Il aurait dû être le plus grand parc d'attraction d'Asie. Mais il n'a jamais obtenu les fonds nécessaires pour voir le jour. Le terrain a été reconquis par les agriculteurs locaux.

Le Matin ch.30/12/2013 - Wikipedia


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Construit en 1928 pour les touristes venus visiter les chutes toutes proches de Tequendama, cet hôtel a été abandonné lors de la contamination des chutes. Après un peu plus de deux décennies d'abandon, à cause de la pollution de la rivière, il a été rénové et transformé en Musée de la biodiversité et de la culture des chutes de Tequendama.

 L'hôtel avant sa rénovation. ArturoAparicio CC By SA 3.0, 2.5, 2.0, 1.0


L’hôtel Del Salto est situé à proximité des chutes Tequendama, un haut lieu du tourisme à 30 km du sud-ouest de Bogota en Colombie. Ces chutes d’eau d’une hauteur de 157 mètres, situées sur le fleuve Bogota, attirent de nombreux touristes chaque année qui en profitent également pour admirer ce magnifique hôtel abandonné.


 Cincinnati Art Museum / domaine public (toile de Frederic Edwin Church - Les chutes de Tequendama près de Bogota, la Nouvelle-Grenade) 

 jairo veloza gonzalez 9/7/2013 (compilation de photos)

Il a d'abord été conçu comme un manoir, destiné à accueillir une clientèle aisée par l'architecte Carlos Arturo Tapias, comme un symbole de la joie et de l'élégance des citoyens d'élite des années 1920. Sa construction a débuté en 1923 au cours de la présidence de Pedro Nel Ospina (1922-1926). Son extérieur n'est pas sans rappeler l'architecture française... On pouvait se rendre à l'hôtel Tequendama Falls par le train de Bogotá. 


 "Hôtel del Salto" donnant sur les chutes Tequendama - Pedro Felipe CC By SA-3.0 (novembre 2012)


Il a été ouvert en 1924 et, à partir de juillet 1950, le bâtiment devait être reconstruit en un hôtel de dix-huit étages, mais le projet n'a jamais vu le jour. Il devait être conduit par Gabriel Largacha, le concepteur, et Domenico Parme, le constructeur*. L'hôtel a ensuite été abandonné dans les années 1990 pendant plus de deux décennies, les touristes se désintéressant de l'endroit à cause de la pollution de la rivière. Du fait que le lieu ait été le théâtre de plusieurs suicides, la réputation d'être hanté lui a été longtemps attachée.








L'Institut des sciences naturelles de l' Université nationale de Colombie et la Fondation ferme écologique de Porvenir ont été conjointement en charge de la rénovation et de la  transformation de l'hôtel en musée. Leur première préoccupation est de préserver la faune et la flore des lieux. Après 15 ans de travaux, le manoir a rouvert en tant que musée avec sa première exposition: "Grottes et  écosystèmes du monde souterrain ". Par ailleurs, Un nouvel observatoire de la rivière Bogota a également été ouvert pour montrer le processus sur la façon dont la rivière a été assainie, les gens pourront aussi étudier l'environnement et assister à des conférences.


 La France apporte un soutien financier (400.000$) au projet de réhabilitation de l'hôtel en centre culturel.  Photo: Fichier / TIME. L'annonce a été faite par l'ambassadeur français en Colombie, Pierre-Jean Vandoorne (24/1/2013).






* Selon d'autres sources, il est dit qu'à partir de juillet 1950, la bâtiment a été reconstruit en un hôtel de 8 étages, sous la direction des personnes citées. 






Plus de photos : ICI


Le Matin ch. 30/12/2013 - Wikipedia - Colombia Report 4/9/2012

Connu depuis 2000 sous le nom Jazzland, ce parc d'attractions a été fermé depuis le passage dévastateur de l'Ouragan Katrina, en 2005. Complètement inondés, certains de ses bâtiments ont été détruits à plus de 70%.

Ancienne attraction au coeur de Disney World en Floride, l'île a été abandonnée après que des rumeurs aient évoqué la présence d'une bactérie mortelle pour les humains dans les eaux qui l'entouraient (j'ai fait quelques recherches à ce sujet mais je n'ai rien trouvé de probant).







Discovery Island était un parc zoologique et une réserve naturelle ouvert le 8 avril 1974 au sein de Walt Disney World Resort, située sur une île de 4,45 ha de Bay Lake.

L'île a fermé le 8 avril 1999 mais a continué à être gérée jusqu'au 9 juillet 1999. Toutefois la plupart des animaux avaient été déplacés dans la zone homonyme du parc Disney's Animal Kingdom, qui est aussi une île, située au centre du parc.





Un peu d'histoire :


- Ses anciens propriétaires lui donnèrent le nom de Raz Island en 1900 et la cultivèrent.


- A la fin des années 1930, un certain Delmar Nicholson, racheta l'île pour 800$. Il était à la fois un animateur de radio (alias Radio Nick) et un passionné de botanique. Il transforma l'île en un jardin pour sa maison avec de nombreuses variétés d'arbres fruitiers, il donna à l'île le nom de Idle Bay Island. 
 
- Cette île de 4,5 ha fut achetée par Walt Disney en 1965 après un vol de repérage au-dessus de la région. Après le rachat par Walt Disney en 1965, l'île fut nommée Blackbear's Island.


En 1974, la Walt Disney Company, par l'intermédiaire de sa filiale Buena Vista Construction Company, consolide le terrain en y apportant un grand quantité de terre. Des décors de pirates sont ajoutés dans l'île, utilisant le thème du film L'île au trésor (1950), d'où la présence d'une épave de bateau. Le nom fut changé en Treasure Island et l'île devint une attraction qui ouvrit le 7 avril 1974.






De janvier à mars 1976, l'île subit une rénovation. Un bar fut construit et baptisé Thirsty Perch, ainsi qu'une volière l'Avian Way.





Elle a été renommée Discovery Island en 1977. En juin 1978, des alligators et des tortues des galapagos furent ajoutés. En 1979 après des réunions avec l'association des zoos et aquariums américains, l'île reçut un caractère éducatif*. Plus de 200 variétés de plantes et 100 espèces d'animaux étaient alors regroupées sur l'île, accessible uniquement par bateaux.





La zone d'attractions fut fermée en 1996. Depuis aucun projet n'a émergé pour donner un avenir à l'île.






Les animaux partirent pour le parc Disney's Animal Kingdom alors en construction et l'île débaptisée au profit de l'île centrale de ce parc. Les animaux évoluent dans un cadre recréé avec de nombreux détails, des plantes acclimatées et souvent des espaces plus grands que dans n'importe quel zoo du monde (en dehors des réserves zoologiques). Ce nouveau parc a nécessité une approche différente de celle des précédents parcs Disney, principalement par le fait de présenter des animaux vivants dans un décor qui leur convient, et non simplement passant pour réel pour le visiteur. Cette notion de parc vivant a ainsi forcé les Imagineers à laisser la nature faire, avec un peu d'aide. Le coût de développement pour ce parc est estimé à plus de 800 millions de $. Le parc comprenait à son ouverture 1500 animaux de 300 espèces différentes, mammifères, oiseaux, reptiles et amphibiens, 5000 poissons de 50 espèces et des milliers d'insectes de 40 espèces.  D'autres infos sur le parc de remplacement de Discovery Island originel. En quelque sorte, on peut dire que Discovery Island a été le précurseur de ce nourveau parc...



* À l'origine le parc ne devait pas être un zoo accrédité mais il reçut par la suite une accréditation de l'Association des Zoos et Aquariums (AZA). Le premier lien entre l'AZA et le parc date de 2002 et concerne le lancement d'un programme d'échange d'animaux pour la reproduction.

Véritable témoin de la folie des grandeurs de Pyongyang, cet hôtel de 105 étages a été construit quelques années avant que la famine ne s'abatte sur le pays. Abandonné durant seize ans, sa reconstruction a redémarré en 2008 pour quelque 150 millions de dollars. Mais l'intérieur est toujours vide.  Certains problèmes entourant le bâtiment amènent certains journalistes à le surnommer le « pire bâtiment du monde », « l’hôtel de la catastrophe », ou « l’hôtel fantôme ».

Selon les estimations, la longueur totale de la Grande muraille de Chine fait 6700 km. Mais elle est en de nombreux endroits complètement abandonnée, tellement il est difficile d'entretenir une telle structure. La Grande Muraille  part de la frontière avec la côte au nord de Pékin et va jusqu'au désert de Gobi.

La Grande Muraille est un ensemble de fortifications militaires chinoises construites, détruites et reconstruites en plusieurs fois et à plusieurs endroits entre le iii^e siècle av. J.-C. et lexvii^e siècle pour marquer et défendre la frontière nord de la Chine. C'est la structure architecturale la plus importante jamais construite par l’Homme à la fois en longueur, en surface et en masse.


 La Grande Muraille de Chine, près de Pékin en Juillet 2006. Nicolas M. Perrault / domaine public. 



Populairement, on désigne sous le nom de « Grande Muraille » la partie construite durant la dynastie Ming qui part de Shanhaiguan sur le territoire de la ville de Qinhuangdao dans la province du Hebei à l’Est pour arriver à Jiayuguan dans la province du Gansu à l’Ouest. Sa longueur varie selon les sources. Selon un rapport de 1990, la longueur totale des murs serait de 6 700 km. En raison de sa longueur, elle est surnommée en chinois « La longue muraille de dix mille li », le li étant une ancienne unité de longueur chinoise et dix mille symbolisant l’infini en chinois. Ce surnom peut cependant être pris dans son sens littéral par approximation, 6 700 km faisant 11 632 li dans sa valeur généralement considérée de 576 m ou 13 400 li dans sa valeur actuelle d’exactement 500 m. En moyenne, elle mesure 6 à 7 m de hauteur, et 4 à 5 m de largeur. 


L'Extrémité orientale de la Grande Muraille de Chine, à Shanhaiguan, sur le Territoire de la ville de Qinhuangdao Dans La province du Hebei.La fin de la grande muraille, lorsqu'elle rencontre l'océan...  fuzheado / Flickr / CC-BY-2.0


En avril 2009, l'Administration d'État chargée du patrimoine culturel, ayant utilisé des technologies de mesure plus récentes, révise cette mesure et déclare une longueur de 8 851,8 km dont 6 259,6 km de murs, 359,7 km de tranchées et 2 232,5 km de barrières naturelles, telles des montagnes ou des rivières. Le même service a publié en juin 2012 une mise à jour de son étude, et estime désormais à 21 196,18 km la longueur totale de la Grande Muraille. Cette nouvelle estimation prend en compte des parties actuellement détruites. Par ailleurs, des études par satellite ont montré que de nombreux segments, d'une longueur totale d'environ 1 000 kilomètres, étaient de nos jours enfouis sous terre.






Sa largeur varie entre 5 et 7 mètres en moyenne et sa hauteur entre 5 et 17 mètres. Elle est ponctuée de tours de guet et de bastions sur toute sa longueur. Elle est impressionnante sur les milliers de kilomètres proches de Pékin, la capitale. Elle se réduit ailleurs et ressemble à une imposante levée de terre à certains endroits. Elle a été fabriquée avec de la pierre, du ciment, de la terre... (selon les techniques des différentes époques).





Depuis 1987, la Grande Muraille est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.


Si le terme « Grande Muraille » désigne aujourd'hui principalement les fortifications érigées pendant la dynastie Ming, plusieurs murailles construites lors des dynasties précédentes ont porté ce titre, les frontières de la Chine évoluant avec le temps.





Traditionnellement, on divise l'histoire de la construction de la Grande Muraille en deux parties :


- l'une précédant l'unification de la dynastie Qin (221 av. J.-C.) lors de la période des Printemps et des Automnes et la période des Royaumes combattants, où les divers états et royaumes qui divisaient la Chine érigent des murs de terre à leurs frontières ;


- l'autre commençant lors de l'unification de la dynastie Qin, où l'empereur Shi Huangdi débute la construction d'un grand mur de « dix mille lieues de long » à la frontière nord.





Cela dit, les peuples chinois construisent des murs depuis leurs plus anciennes dynasties : le mur des Erligang, construit près de la ville actuelle de Zhengzhou au début de la dynastie Shang (xviii^e au xii^e siècle av. J.-C.) fait près de 7 km de circonférence et s'élève toujours de nos jours, en certains endroits, à plus de10 m de haut.





Au viii^e siècle av. J.-C., début de la période dite des Printemps et des Automnes, la Chine suit un système féodal : le territoire est divisé en une centaine de fiefs ou États dirigés par des princes, en théorie tous réunis sous l'égide des rois de la dynastie Zhou. La plus vieille référence littéraire porte sur unemuraille construite en 656 av. J.-C. par l'État de Qi.






Cependant au cours du temps, ces États s'annexent les uns les autres pour former des grandes principautés et au vi^e siècle av. J.-C. certaines principautés au sud font sécession, comme le Chu ou le Wu. La Chine est alors vite morcelée en plusieurs royaumes indépendants se faisant la guerre et ne reconnaissant à la dynastie régnante guère plus qu'un pouvoir symbolique : c'est le début de la période des Royaumes combattants.





Vers cette époque, divers États entreprennent alors la construction de murailles pour se protéger de leurs voisins, ou des tribus non-chinoises. Ainsi, vers le v^e siècle av. J.-C., l'État de Qi commence la construction d'un mur dont des parties tiennent encore aujourd'hui debout. Au milieu du iv^e siècle av. J.-C., l'État de Wei entreprend à son tour la construction d'un mur sur sa frontière ouest à côté de celui du Qi, puis un deuxième mur sur sa frontière est. Il est imité par les États de Yan et Zhao. Des peuples non-chinois construisent également des murailles, comme les Yiju pour se protéger du Qin.





Communément, la technique utilisée pour dresser ces murailles était celle de la terre tassée : entre deux planches, des couches de terre de quelques centimètres sont tassées les unes au-dessus des autres. Les planches sont alors retirées, laissant un mur de terre. Cette méthode permettait de dresser rapidement des murs solides pouvant résister aisément plusieurs siècles.





Pour plus d'informations sur les différentes dynasties, cliquez sur les liens suivants : dynastie Qin, dynastie Han, dynasties du Nord et du Sud, dynastie Sui, dynastie Ming,


- On prête à la Grande Muraille la réputation d'être le plus grand cimetière du monde. Environ 10 millions d'ouvriers sont morts pendant les travaux. Ils n'ont pas été enterrés dans la muraille elle-même (contrairement à ce que raconte, par exemple, la légende de Meng Jiangnü), mais dans ses environs immédiat.






- Pendant la Révolution culturelle, les rebelles et les gardes rouges s'en prenaient aux monuments et aux lieux de culte : plusieurs briques de la Grande Muraille de Chine furent enlevées pour construire des porcheries.


- Le 7 juillet 2007, la Muraille a été désignée comme l'une des Sept nouvelles merveilles du monde par un organisme non officiel et à caractère commercial (NewOpenWorld Foundation).


D'autres photos, d'autres infos : ICI. Un site complet sur la Grande Muraille de Chine... 



Le Matin ch. 30/12/2013 - WIKIPEDIA

Il fut un temps où cette île, riche en charbon, abritait plus de 500 mineurs. Mais le pétrole a fini par remplacer le charbon dans les chauffages japonais et l'usine a cessé son activité. L'île s'est vidée de ses habitants, la laissant abandonnée.

Cette raffinerie de sucre, sur l'Est River, est historique. Témoin du passé industriel de Brooklyn, elle a été fermée en 2004 et laissée à l'abandon.

Saint-Etienne-le-Vieux est une ancienne église, aujourd'hui en partie ruinée, située dans le centre-ville de Caen, en Normandie. Elle a été fortement endommagée par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale.

L'église Saint-Étienne-le-Vieux est une ancienne église, aujourd'hui en partie ruinée, située dans le centre-ville ancien de Caen. Cette église fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis le 22 août 1903.


Son histoire : L'église a probablement été fondée au x^e siècle quand la ville de Caen connait son premier essor notable. Elle est mentionnée pour la première fois dans les chartes octroyées par Guillaume le Conquérant aux deux abbayes caennaises sous le nom de sanctus Stephanus vetus vers 1067. Le qualificatif « le Vieux » permet de la distinguer de l'église abbatiale Saint-Étienne construite à partir du xi^e siècle.






Exposée le long des remparts de la ville, elle fut très endommagée pendant la guerre de Cent ans, notamment pendant le siège de 1417. Elle est reconstruite pendant et après l'occupation anglaise. De cette époque, date la tour-lanterne octogonale.








Désaffectée en 1793, elle n'est pas rendue au culte en 1802, l'ancienne abbatiale reprenant le rôle d'église paroissiale. Peu entretenue, l'église menace bientôt ruine. Classée en 1840, elle est fermée au public en 1844 du fait de son délabrement. Menacée de démolition, elle est sauvée in extremis grâce à l'action d'Arcisse de Caumont et d'Antoine Charma. La société des antiquaires de Normandie envisage d'utiliser l’église pour y installer ses collections, mais le musée des antiquaires de Normandie est finalement aménagé dans l'ancien collège du Mont situé à proximité. La ville y entrepose des fragments architecturaux jusqu'à leur dépôt dans le musée en 1926.


 Vue générale. Henri Heuzé (archéologue et photographe français 1851-1927) / domaine public.


En 1944, elle est atteinte par un obus allemand. La nef est en grande partie détruite. Depuis cette date, l'église n'a pas fait l'objet de travaux de restauration. Son état de conservation ne permet donc pas son ouverture au public.






Le Matin ch. 30/12/2014 - Wikipedia

La ligne de Petite Ceinture de Paris est une ancienne ligne de chemin de fer à double voie de 32 kilomètres de longueur qui faisait le tour de Paris à l'intérieur des boulevards des Maréchaux. Ouverte en 1852 puis désertée par les Parisiens, elle a fermé en 1934.

Ouverte par tronçons de 1852 à 1869, elle est d'abord exclusivement consacrée au trafic de marchandises avant d'être ouverte au trafic de voyageurs, à l'exception de la ligne d'Auteuil, à l'inverse directement ouverte aux voyageurs en 1854 et seulement en 1867 pour les marchandises.




Elle constitue la ligne 955 000 du réseau ferré national sous le nom de « ligne de La Rapée à Batignolles », 971 000 pour la ligne d'Auteuil sous le nom de « ligne de Pont-Cardinet à Auteuil-Boulogne » et 980 000 pour le tronçon suivant, sous le nom de « ligne d'Auteuil-Boulogne à La Rapée ». 




Désertée par les Parisiens en raison de la concurrence croissante du métropolitain, la ligne est, pour l'essentiel de son parcours, fermée au trafic de voyageurs le 23 juillet 1934, hormis la ligne d'Auteuil, restée ouverte jusqu'en 1985. Le trafic de marchandises a également disparu depuis le début des années 1990, et la ligne est aujourd'hui en grande partie abandonnée et amputée d'une partie de sa longueur. Une portion de la ligne d'Auteuil a toutefois été intégrée en 1988 à la ligne C du RER.


 Vue des voies de la Petite Ceinture depuis la passerelle de la rue des Meuniers dans le 12e arrondissement., avril 2013. LPLT CC-BY-SA-3.0


Un peu d'histoire : Vers le milieu du xix^e siècle, la construction des premières liaisons radiales ferroviaires au départ de Paris est réalisée sans aucun plan d'ensemble visant à raccorder les gares terminales des différentes compagnies. Durant une dizaine d'années, celles-ci ont pu établir, chacune à leur guise, leur propre gare terminale sur des terrains périphériques encore quasiment vierges de bâtiments : gare de Saint-Lazare, de la Compagnie de Paris à Saint Germain (1837) ; gare Montparnasse, de la Compagnie de Versailles-Rive Gauche (1840) ; gare d'Austerlitz, de la Compagnie de Paris à Orléans (1840) ; gare du Nord, de la Compagnie du Nord (1846) ; gare de la Barrière d'Enfer (gare de Denfert-Rochereau), de la Compagnie de Sceaux (1846) ; gare de Lyon, de la Compagnie de Paris à Lyon (1849) ; et la gare de Strasbourg (puis de l'Est) de la Compagnie de Paris à Strasbourg (1849).


 La gare de Charonne, devenue salle de concert La Flèche d'Or, janvier 2008. TSHC CC-BY-SA-3.0, 2.5,2.0,1.0


Cette situation chaotique fait de la capitale un point de rupture de charge obligatoire, les échanges des voyageurs et des marchandises entre les dix terminus parisiens s'effectuant tant bien que mal, par une voirie urbaine au tracé encore incomplet. Par ailleurs, la ville de Paris se dote à partir de 1841 de fortifications pour protéger ses nouvelles limites ; il s'avère nécessaire de pouvoir les approvisionner depuis l'intérieur de la ville fortifiée, que ce soit en soldats, en ravitaillement ou en armement.


 Carte postale scannée de la gare de l'avenue Henri-Martin, ligne Paris / Passy. domaine public (oblitération 7 février 1904)



Les compagnies étant réticentes à réaliser un système d'échange entre elles, c'est le gouvernement qui s'intéresse au raccordement des gares de Paris par une ligne circulaire dont le tracé s'inscrit dans la nouvelle enceinte fortifiée (Décret du 10 décembre 1851) et dont le chantier procure du travail aux chômeurs de la ville. Cette ligne de « ceinture » est construite aux frais de l'État, qui contribue pour quatre millions de francs au projet, avec une contribution forfaitaire d'un million de francs pour les cinq compagnies concernées (de Rouen, d'Orléans, de Strasbourg, du Nord et de Lyon), qui doivent en outre se réunir en syndicat pour l'exploitation commune de la jonction. Le prolongement du chemin de fer de ceinture sur la rive gauche de la Seine entre Auteuil et la gare d'Orléans est déclaré d'utilité publique par décret le 14 juin 1861, pour un coût de vingt-deux millions de francs.


  Un train à vapeur sur la Petite Ceinture de Paris le long du boulevard Masséna, 19 novembre le 1983. Didier Duforest CC-BY-SA-3.0, 2.5,2.0,1.0



A l'origine, cette ligne de 32 kilomètres de long a un double intérêt : relier entre elles les lignes radiales qui partent des grandes gares parisiennes et permettre les échanges de frêt entre les réseaux, et desservir les fortifications de Paris, par l'intérieur, pour des raisons stratégiques. La ligne de Petite Ceinture court donc le long des boulevards des Maréchaux, soit sur des viaducs, soit en tranchée, parfois dans des tunnels.


 Le viaduc du Point du jour. La partie basse servait de jonction aux boulevards des Maréchaux et la partie haute aux trains de la Petite Ceinture. On voit également l'embarcadère des Bateaux Parisiens, ancêtres de Voguéo. Domaine public (carte postale ancienne scannée)



La première section de la Ceinture est mise en service le 11 décembre 1852 des Batignolles jusqu'aux voies de la compagnie du Nord, à La Chapelle, puis les mises en service se succèdent... La nouvelle ligne est rapidement utile : durant la guerre de 1870, elle sert à transporter huit cent mille hommes de troupe du 16 juillet 1870 au 17 mars 1871. Toutefois, la guerre met en évidence la capacité insuffisante de la ligne, ce qui aboutit à la création de la Grande Ceinture, qui ouvre en 1877, amenant à la réduction progressive du trafic de frêt en transit, et libérant des sillons pour le service des voyageurs.


Train de voyageurs d'avant la Première Guerre mondiale. Domaine public (carte postale ancienne scannée)




Le trafic voyageurs de la ligne est fermé suite à un rapport transmis au Conseil municipal de Paris le 7 juin 1931. Son auteur, Georges Prade, précise qu'au plus haut de l'activité de la ligne dans les années 1890-1900, le trafic voyageurs n'a jamais représenté plus de 10 % du total des transports urbains de Paris intra-muros et, qu'en 1930, il dépasse à peine 1 %. La suppression des trains de voyageurs est alors décidée : elle est effective le lundi 23 juillet 1934. 


Dès le 16 juillet, la ligne d'autobus de petite ceinture de la Société des transports en commun de la région parisienne (STCRP), ancêtre de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), remplaçait le service ferroviaire. Le 1^er octobre 1999, cette dernière est remplacée par les trois lignes de bus PC1, PC2, PC3. Le 16 décembre 2006, est mise en service la ligne de tramway T3, dite des Maréchaux sud, renommée T3a le 15 décembre 2012, date qui est, par ailleurs, celle de la mise en service de la ligne de tramway T3b, dite des Maréchaux est.


 Le poste d'aiguillage de l'Évangile, toujours actif, à Ceinture Nord, près des entrepôts du SERNAM (Porte de la Chapelle). Sprag75 CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0



A partir de juillet 1934, la ligne de Petite Ceinture n'est plus utilisée que par des trains de marchandises. Au sud, elle dessert les usines Citroën de Grenelle (aujourd'hui parc André-Citroën) jusqu'en 1976, ainsi que les ateliers du métro (ex Nord-Sud) de Vaugirard , les abattoirs de Vaugirard (actuellement parc Georges-Brassens) jusqu'en 1979 et la gare de Paris-Gobelins (sous le quartier des Olympiades dans le 13^e arrondissement) jusqu'en 1991. Au nord et à l'est, les lignes sont utilisées pour les transfert de trains entre gares jusqu'à la fin des années 1980. Le trafic de trains de marchandises se poursuit jusqu'au début des années 1990.


Actuellement, 60 % du linéaire est à l'air libre (tranchée ouverte, à niveau, en remblais, en ouvrage aérien), et les 40 % restants sont en souterrain, en tranchée couverte ou en tunnel.


 Sprag75 CC-BY-SA-3.0, 2.5,2.0,1.0


Et en 2014... La ligne de Petite Ceinture comprend 23 kilomètres de voies ferrées entre les voies du faisceau Saint-Lazare au nord (près de la gare de la Porte de Clichy) et la ligne des Invalides (près de la gare du Pont du Garigliano) au sud, en passant par l'Est de Paris.Totalement déferrée, la partie Ouest a fait l'objet d'une convention d'utilisation entre le propriétaire, Réseau ferré de France (RFF), et la Ville de Paris dans le but d’occuper temporairement le terrain puis de l’acquérir afin d’en conserver les qualités paysagères et naturelles et de l’ouvrir au public. La Ville a signé au cours de l’été 2007 le protocole d’acquisition du terrain avec Réseau Ferré de France. Elle a ensuite autorisé une association à intervenir dans le cadre d'un marché d’insertion afin de créer une équipe de sept salariés, qui a eu pour premières missions de remettre à niveau l’espace (nettoyage, taille de la végétation, etc.) et de réaliser certains aménagements nécessaires à l’accueil du public puis la prise en charge de l’entretien dans le cadre d’un plan de gestion. Le site, inauguré le 21 décembre 2007, est depuis une promenade nature ouverte au public.


Plusieurs tronçons de la Petite Ceinture sont entretenus par quatre « structures d'insertion par l'activité économique » (les associations Espaces, Études et chantiers, Interface et Halage) qui y exercent quotidiennement le nettoyage, l'entretien, ainsi qu'une gestion écologique des sites en faveur de la biodiversité. Et, bien que certaines sections soient polluées par des déchets sauvages, la Petite Ceinture est aujourd'hui considérée comme une réserve de biodiversité. La difficulté d'accès à la plateforme a naturellement protégé cet espace où l'on peut observer de nombreuses variétés de plantes et d'arbres, et même plus de 1 500 chauve-souris de l'espèce pipistrelle, dans un tunnel près de la porte de Vanves (concentration considérée comme la plus grande colonie d'Île-de-France).





A  l'exception, à ce jour, de deux sections ouvertes au public, les autres sont interdites d'accès (décrets) dont la plupart sont murés ou grillagés... Ce qui n'empêche pas certains promeneurs et explorateurs urbains (urbex) de s'y retrouver régulièrement.  Les lieux accessibles au public : 

• la Petite Ceinture du 16^e entre la gare d'Auteuil et la gare de la Muette, depuis 2007 ;
  
• la Petite Ceinture du 15^e entre la place Balard et la rue Olivier-de-Serres, depuis 2013.
  

Plusieurs projets, pour une réutilisation de la ligne de Petite Ceinture. Une concertation parisienne a été lancée par la ville de Paris et RFF (Réseau ferré de France). Quelques idées sur les projets : une ligne de métro, de tramway, de tram-train ou une ligne de transport de marchandises, des réutilisations de tronçons à des fins d'interconnexion entre les réseaux des grandes gares, une ligne touristique de vélos-rail, une promenade plantée, une piste cyclable.






A consulter pour les curieux : la Liste des gares de la ligne de Petite Ceinture.


Le Matin ch. 30/12/2014 - Wikipedia (cliquez sur le lien pour plus d'informations)

Les XIVe Jeux olympiques d'hiver ont eu lieu en 1984 à Sarajevo en ex-Yougoslavie et de nombreuses installations ont été construites, comme cette piste de bob. Depuis, il y a eu la guerre et tout a été abandonné.

Il y a 30 ans, Sarajevo accueillait les Jeux Olympiques d'hiver 1984, ses milliers de sportifs de haut niveau et ses millions de spectateurs. Depuis, le village olympique et la majorité des structures sportives édifiées pour l'occasion ont été abandonnés.




Pendant la guerre de Yougoslavie, les pistes de luge ou encore de saut à ski ont été transformées en base de lancement de roquettes. D'autres installations ont fait office de bunker. Aujourd'hui, ce sont la nature et les tagueurs qui ont investi ces lieux historiques totalement désertés et laissés à l'abandon... 


La piste de lancement de l'épreuve de luge... La végétation a repris ses droits au sommet du mont Trebevic. Photo Dado Ruvic / Reuters




L'histoire de la Yougoslavie est parsemée d'événements tragiques qui ont déchiré son peuple. Il y en a pourtant au moins un qui n'a pas fait couler de sang et qui a été célébré à l'unanimité par tous les Yougoslaves : les jeux olympiques d'hiver de 1984. De la Slovénie à la  Macédoine en passant par la  Serbie et la  Bosnie-Herzégovine, tous les Yougoslaves étaient heureux et fiers de dire : "les jeux olympiques sont dans mon pays".

 Sur le mont Igman, site de saut à ski figé dans le temps. Le télésiège n'a pas fonctionné depuis 3 décennies. Photo Dado Ruvic / Reuters


Sur les traces de ce grand événement sportif qui célébrait l'entente des peuples de Yougoslavie et la réussite politique du "titisme" (mort en 1980, Tito fut l'un des principaux acteurs de la candidature de la ville de Sarajevo à ses Jeux), les touristes ne manquent pas de photographier Vučko le loup, la mascotte des JO de 1984 et surtout les installations en triste état. Les JO de 1984 restent dans la mémoire des ex-Yougoslaves le dernier événement heureux de dimension internationale, avant son éclatement. 




L'un des virages relevés de la piste de bobsleigh, sert de support artistique pour les tagueurs. Photo Dado Ruvic / Reuters


Pour l'organisation de cette olympiade, 3 villes sont candidates : Sarajevo (Yougoslavie), Sapporo (Japon) et Göteborg (Suède). Au premier tour de scrutin, Sapporo arrive en tête, avec 33 voix, Sarajevo en recueillant 31, alors que Göteborg (10 voix) est éliminée. Mais Sarajevo prépare depuis 1970 son dossier : dans le cadre d'un projet dénommé « La Protection de l'environnement et de l'homme », la ville s'est transformée et modernisée. Avec les Jeux, la cité bosnienne, entourée de massifs montagneux à l'enneigement abondant, pourrait donner une nouvelle impulsion au tourisme hivernal. Le C.I.O. se montre sensible aux arguments de Sarajevo, qui est élue au second tour de scrutin, avec 39, contre 36 pour Sapporo. 


Perdu au milieu de nulle part (dans un pré), le podium officiel des JO de Sarajevo. Photo Dado Ruvic / Reuters


Le monde découvre à la faveur de ces JO que Sarajevo, ville de Bosnie-Herzégovine, compte 40 % de musulmans et la Yougoslavie six républiques, cinq nationalités, quatre langues, trois religions et deux alphabets.


Des murs de briques ont été érigés en bas des pistes de lancement pour éviter les accidents dus aux chutes de pierres et/ou aux folles idées des jeunes venant s'amuser dans les ruines. Photo Dado Ruvic / Reuters


L'hospitalité des habitants de Sarajevo remporta tous les suffrages, et rien ne laissait présager alors le conflit tragique qui allait dévaster la ville quelques années plus tard. La ville est prête pour l'accueil des athlètes, toutefois une inquiétude demeure : la neige ! Mais une tempête bienvenue s'abat sur la cité bosniaque (on dit yougoslave à l'époque) la nuit précédant la cérémonie d'ouverture et, au jour J, Sarajevo se réveille sous la neige. Celle-ci sera même si abondante qu'elle perturbera le déroulement des épreuves de ski alpin...


On discerne encore sur les murs un dessin de la mascotte officielle des jeux de Sarajevo : Vučko.   Photo Dado Ruvic / Reuters


Infrastructures : La halle Zetra, devenue mythique aujourd'hui, fut construite pour accueillir les sports sur glace. Cette patinoire olympique fut placée juste à côté du stade de Koševo. C'est d'ailleurs dans ce stade qu'eut lieu la cérémonie d'ouverture le 8 février, présentée par le président Mika Spiljak, et la cérémonie de clôture le 19 février.

 Sandra Dubravcic, patineuse artistique qui eut l’honneur d’embraser la vasque, brandit la flamme olympique lors de la cérémonie d’ouverture. CIO Jean-François Pahud





A la Dobrinja, quartier à l'Ouest de Sarajevo à côté de l'aéroport, on acheva en 1983 la construction de deux blocs résidentiels composés d'immeubles d'habitations, de commerces et d'une école, pour répondre au besoin en logement des habitants et pour faire office de village olympique en vue des jeux. Après la compétition, Dobrinja continua de se développer avec l'ouverture de nouvelles écoles et la construction de deux nouveaux blocs résidentiels, devenant presque une petit village dans la ville. Les épreuves sur neige furent organisées sur les montagnes des environs de Sarajevo : Jahorina, Bjelašnica, Igman et Trebević, lesquelles verront la constuction ou l'aménagement d'éléments nécessaires aux compétitions (comme pour tous les jeux).





Une petite histoire en marge des JO de Londres (2012) : Avant d'apporter la torche à Londres, le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon a effectué une course symbolique dans le stade olympique de Sarajevo, ville hôte des JO d'hiver de 1984. Brandissant une torche, Ban Ki-moon a couru aux côtés du marathonien Islam Djugum, qui avait continué à s'entraîner quotidiennement pendant la guerre de 1992-95, mais la nuit pour échapper aux snipers. Le secrétaire général de l'ONU a déclaré qu'il porterait l'esprit de résilience et de réconciliation de Sarajevo à Londres, parce qu'il a vu une ville renaître de ses cendres et des ruines, une ville dont le pouls bat d'une "vraie vie".









ICI, d'autres photos. LA, d'autres infos : mémoire à travers le tourisme. Programme et résultats des JO de Sarajevo : ICI.







Le Matin ch. 30/12/2013 - Dzana.net - Le Figaro - Paris Match

Le Bennett College était une université pour femmes fondée en 1890 et située dans la ville de Millbrook dans l'Etat de New York. Elle a fermé en 1978. Elle n'a jamais été rouverte et est rapidement tombé en ruine.

Holland Island est une île de la baie de Chesapeake. Autrefois habitée par des bateliers et des agriculteurs, elle a depuis été abandonnée suite à son érosion rapide. La dernière maison, ici en 2009, s'est effondrée en 2010.